| Какую? |
|
У джиперов есть правило: тяговое усилие лебедки должно быть не менее тройного веса автомобиля. Для ATV в принципе то же самое – но в пересчете на полную массу. Так, «рабочими лошадками» среди лебедок считаются модели усилием 1,3 тс, для совсем больших аппаратов рекомендуется 1,6 тс, а некоторые берут и двухтонные – про запас. На самом деле такой запас не всегда оправдан по причине излишних габаритов и массы такой суперлебедки. Потому на маленькие, 250-300-кубовые модели, рекомендуют лебедки усилием 900 кгс.
|
У любой проходимости есть свои пределы. Или почти любой, но ATV в число исключений из правила не входят. А еще они тяжелые, что затрудняет вытаскивание аппарата из грязи вручную. И когда возможности полного привода, «27-й резины» и пониженной передачи исчерпаны, на помощь приходит лебедка. Как правило, купленная не в качестве штатной опции, а установленная самостоятельно или на сервисе в рамках послепродажного дооборудования.
Итак, лебедки. Электрические (ручные оставим в покое, а механические – с приводом от трансмиссии – давно канули в Лету), десятков производителей и сотен моделей. Какую выбрать?
Очевидно, что исполнение со стяжками будет более долговечным и живучим, нежели с открытым барабаном. Что же касается конкретных марок, стоит обратить внимание на Come-up – помимо качества изготовления, у лебедок этой марки предусмотрены дополнительные сальники, избавляющие от необходимости чистить и продувать агрегат после каждых сколь-либо экстремальных по катушек. И наоборот, с лебедками известной марки Warm регулярно случаются казусы (особенно часто горят моторы из-за непропая). У кого наи лучшее соотношение «цена– качество» – оценить не берусь, но как для меня лично ни удивительно, негатива к популярным в России сорокинским лебедкам я не встретил ни у юзеров, ни у имевших с ними дело механиков.
|
После каждой экстремальной поездки лебедку нужно разбирать и чистить во избежание заклинивания электромотора.
|
|
Насчет выбора типа выносного пульта – с проводами или без – единого мнения нет. Но необходимость его при самовытаскивании в одиночку очевидна.
|
С кевларовыми тросами обычно используют алюминиевые безроликовые клюзы.
|
Переходим к тросам. Сталь или кевлар? У последних есть один существенный (и парадоксальный) минус – необходимость в регулярной сушке и чистке (гниет синтетика активно). А главный плюс – безопасность: не ударит при обрыве (стальные в таких случаях очень опасны) и не поранит заусенцами при сматывании и работе, когда направляешь трос на барабан. А потому – несмотря на большую цену – кевлар и еще раз кевлар. Если только вы не пользуетесь лебедкой раз в два года…
| |
| ПОД СЕДЛО |
| |
Свежее предложение «от Сорокина» – сумка квадроциклиста. В варианте-минимум сюда входит корозащитная стропа, перчатки, блок усиления. При желании сумку можно дооснастить прочими полезностями, благо места в сумке – с большим запасом. И в почти любом случае сумка «в сборе» разместится под седлом квадра. |
|
Теперь о периферии. Насчет типа выносного пульта – проводного или беспроводного – единого мнения нет. Одни считают беспроводной ненужной фуфыськой, другие находят это весьма удобным. В любом случае при вылазках в одиночку такой пульт необходим (если же вы намерены ездить исключительно в паре или группой, можно ограничиться пультом на руле). Что же до переключателя на лебедке, то рычагом намного удобнее и менее уязвимо, нежели манеткой.
 |
| Переключение манеткой менее удобно и более уязвимо, нежели рычагом. |
Еще одна необходимая составляющая – клюз (протяжка). Самый простой и дешевый – стальной, далее идет роликовый, он удобнее но требует внимания при «после-покатушечном» обслуживании. Но это для стальных тросов, для кевларовых достаточно алюминиевого без роликов. Покупая лебедку, не забудьте также взять шакл под крюк: болтающийся конец – это не только неэстетично, но и вредно для «здоровья» троса.
Куда ставить лебедку? Переднюю – на бампер-отбойник (точное место определяется его высотой и легкостью доступа к лебедке). К некоторым агрегатам идут установочные комплекты, но часто их стремянки, разбалтываясь, убивают бампер. Поэтому приваривают к бамперу уголки и крепят лебедки уже к ним, одновременно добиваясь большей компактности. Сзади лебедку используют немногие (по-хорошему, она нужна только на UTV и прочих «сайдбайсайдах») и ставится или аналогично передней, или… на фаркоп. В последнем случае агрегат выполняется легкосъемным: на обычные покатушки ездят без задней лебедки, на экстремальное бездорожье – с ней, а кроме того, эту же лебедку можно использовать и на снегоходе, переставив ее туда на зиму.
 |
 |
|
1. Даже при наличии в комплекте кита для монтажа лебедки разумным будет обратиться к тюнингерам для изготовления специального кронштейна, более компактного и не разбалтывающегося на подрамнике.
2. Роликовый клюз при работе со стальным тросом намного удобнее обычной пластины.
|
 |
 |
3. Корозащитная стропа – обязательный элемент оснащения лебедки.
4. С помощью специального блока тяговое усилие лебедки можно увеличить вдвое.
5. При наличии пульта «лебедиться» можно и одному
6. Тумблеры на руле – вариант-минимум.
7. Беспроводной пульт управления…
8. …и обычный проводной. Он дешевле, но тяжелее и не всегда удобен при работе в одиночку.
|
Ну и напоследок об аксессуарах. Совершенно необходимый (помимо перчаток, естественно) – корозащитная стропа, чуть менее востребован блок, позволяющий удвоить тяговое усилие, используя лебедку как полиспаст. Что же до якоря, то он необходим на «голом» бездорожье, в полевых или болотных условиях, когда не за что зацепиться – причем при езде в одиночку. При поездке в паре либо группой лучше захватить с собой обычный кусок заостренного уголка. Вбив его в грунт, нужно зацепиться стропой у земли и попросить напарника держать верхний край. Мышечные усилия последнего, таким образом, будут многократно ниже тягового усилия: правило рычага действует вне зависимости от природных условий, не говоря уже о типе транспортного средства и материале троса. •
Благодарим Артема ГАЛКИНА (АГмото) и Павла СОРОКИНА (ТД «СОРОКИН®») за помощь в подготовке материала.
|
